Меню

Как удалить настройки на фотоаппарате



Хватит бездумно щёлкать затвором. Обо всех настройках фотоаппарата.

Разбор настроек фотоаппарата, не каждый профессионал похвастается этими знаниями.

А в конце статьи мы приготовили бонус в виде одного факта, о котором даже 90 % профессионалов фотографии не в курсе, обязательно посмотрите.

Мы рассмотрим настройки, которые есть во всех современных зеркальных и беззеркальных камерах, а для примера возьмем фотоаппарат Canon 1100d-положение кнопка на вашем фотоаппарате будет незначительно отличаться, но это не станет проблемой. После этой статьи вам все будет интуитивно понятно.

Сначала самое-самое главное- четыре кита фотосъемки.

Выдержка

Выдержка выражается в секундах или долях секунды. Отвечает за время, в течение которого свет попадает на матрицу. Чем дольше свет попадает на матрицу, тем светлее кадр.

Диафрагма

Подойдите к зеркалу и возьмите с собой телефон или фонарик. Посмотрите себе в глаза, а точнее в черное пятно в одном из глаз, наведите фонарик себе в лицо, и вы увидите, как зрачок уменьшился. Размер зрачка-это и есть диафрагма.

Наши колеги с сайта fototips очень доходчиво объяснили о трех главных китах в этом видео:

Она отвечает за количество света, попадающего на матрицу.

То есть, если выдержка отвечает за время, то диафрагма-за количество света, попадающего на матрицу за это время.

Помимо кол-ва пропускаемого света диафрагма напрямую влияет на такое понятие как глубина резкости.

Глубина резкости-это глубина кадра, которая находится в фокусе.

Когда вы выбираете маленькое значение диафрагмы, например f/2.0, то диафрагма в вашем объективе открыта полностью и глубина резкости будет минимальна. Если вы поставите значение f/16, то глубина резкости увеличится но при этом через объектив будет проходит меньше света и вы увеличите выдержку или Iso.

Светочувствительность. Это значение отвечает за восприимчивость фотоэлемента-в нашем случае-матрицы к свету.

Чем больше значение ISO тем светлее будет кадр.

Однако при повешении этого значения появляются артефакты самой матрицы и это не избежно. Попробуйте выставить на своем фотоаппарате в режиме P ISO = 100 сделайте кадр, а потом тоже самое, но с ISO = 6400 или выше. Сравните фотографии одного и того же объекта при одинаковом освещении, но с разными значениями ISO

Экспозиция

Экспозиция представлена в фотоаппарате в виде шалы -3. 2. 1. 0. 1. 2. +3

Чем левее ползунок над над ними, тем темнее кадр, чем правее-тем светлее кадр.

Экспозиция-это совокупность ISO, выдержки, диафрагмы и яркости среды, в которой вы ведете съемку.

То есть если вам необходимо сделать кадр в ясную солнечную погоду, то вы

  1. Опустите ISO
  2. Откроете диафрагму так, чтобы нужная вам глубина резкости была в фокусе.
  3. Поднимите выдержку до максимального значения
  4. И подкручивайте выдержку и диафрагму до того оптимального значения на шкале экспозиции. Это оптимальное значение — степень светлоты вашего кадра. Для начала я рекомендую стараться достигнуть значения 0, а после вы уже почувствуете, что надо экспериментировать.

Баланс белого

Это настройка, которая влияет на цветокоррекцию вашей фотографии. От баланса белого зависит то, какого цвета будет белый предмет на вашем снимке. Но поскольку в реальности даже белый объект при разном освещении меняет свой цвет, точнее мы его воспринимаем иначе,то необходимо учитывать температуру света, который излучает объект.

Бывают следующие режимы:

  • Авто — рекомендуем выставить его
  • Дневной свет 5200 К
  • Тень 7000 К
  • Облачно 6000 К
  • Лампа накаливания 3200 К
  • Флуоресцентные лампы 4000 К
  • Вспышка
  • Ручной — рекомендуем использовать в местах с несколькими источниками света разных температур.

Нужно сказать, что баланс белого можно исправить в фоторедакторе, есть фотографировать в режиме RAW.

Выбор формата записи фотографий

То, что в настройках вашего фотоаппарата называется качеством прежде всего отвечает на вопрос: какого размера я могу напечатать фотографию?

Советую выбирать L(JPEG) или RAW.

JPEG — формат, который записывает готовую картинку, содержащую минимум информации. Это необходимо, чтобы оптимизировать скорость записи и тем самым этот формат позволяет фотографировать с большей скоростью, чем RAW. Это формат, который используют, когда не планируют корректировать цвет, баланс белого, резкость, насыщенность изображения в фоторедакторе.

RAW — это формат, который содержит максимум информации об изображении. Позволяет корректировать баланс белого, четкость, резкость, убирать дисторсию (искажение кадра) и многое другое. Скорость скоростной съемки в этом формате ниже, чем в JPEG, зато после можно получить больше качественных снимков. Рекомендуем использовать этот формат для получения лучшего качества.

Режимы

За настройку режимов отвечает то самое колесико, которое вы принялись крутить как только купили новую технику.

— режим, который автоматически подбирает оптимальные значения диафрагмы, чтобы наибольшее количество планов вашего кадра было в фокусе.

Читайте также:  Как включить системные настройки прокси

В этом режиме вы можете регулировать все, кроме выдержки и диафрагмы-они подбираются автоматически.

(рус. ручной режим)- рекомендуемый нами режим для съемки.

Позволяет полностью управлять всеми настройками фотоаппарата и объектива.

-режим приоритета диафрагмы. Режим, позволяющий подобрать необходимую величину диафрагмы и прочих настроек, кроме выдержки. Так при выставлении определенного значения диафрагмы значение выдержки подбирается автоматически в зависимости от значения экспозиции, которое вы выбрали.

— режим приоритета выдержки. Аналогичный предыдущему режим. однако в этом случае мы выставляем необходимую нам выдержку, а значение диафрагмы подбирается в зависимости от экспозиции.

-полуавтоматический режим. Позволяет регулировать только ISO и экспозицию. Не подходит для большинства случаев профессиональной съемки. Но это режим, которым чаще всего пользуются новички.

Автоматический режим-зеленый квадрат

Режим, который используют люди, которым камера попала впервые.

Я настойчиво прошу не использовать его. В этом режиме у вас постоянно будет выскакивать вспышка, вы не сможете размыть задний план тогда, когда вам надо, а когда вам нужно сфотографировать быстро двигающейся предмет, выдержка будет принимать значение 5 секунд, что никак не поспособствует созданию качественной фотографии.

На Canon 1100d есть еще 7 режимов съемки, однако я не советую им пользоваться. Эти режимы являются алгоритмами, в которых заранее выставлены определенные значения диафрагмы, выдержки и ISO в зависимости от степени освещенности пространства. При их использовании вы вряд ли получите качественную картинку.

Пользовательские режимы

Вы можете настроить цветокоррекцию непосредственно в самом фотоаппарате. Иногда это удобно, чтобы сразу получать ч/б фотографию или корректировать цвета, но лучше пользоваться Photoshop или аналогичной программой.

Встроенная вспышка

Срабатывание вспышки как встроенной, так и внешней может быть по первой шторке, а может быть по второй.

На пути к матрице свет преодолевает затвор камеры. Если вспышка срабатывает сразу, как он открылся, то мы получаем верхний случай на картинке выше (по первой шторке), а если вспышка срабатывает, когда затвор закрывается (по второй шторке), то мы получим нижний вариант.

Обычно при покупке фотоаппарата в настройках по умолчанию стоит срабатывание по первой шторке, вы можете изменить это, если вам требуется показать сначала траекторию движения, а после сам объект.

Очень полезная функция.

Серийная/покадровая/программируемая съемка

Вы можете установить как покадровую съемку, так и серийную, чтобы сделать максимальное количество кадров/секунду и не пропустить нужный момент.

Также в программе представлена возможность отложенного спуска с серией снимков или с одним снимком. То есть через установленной вами время будет сделано установленное вами количество фотографий.

Режим замера

Еще одна важная настройка, в которой даже не все профессионалы хорошо разбираются.

Матрица разделяется на участки и экспонометр оценивает яркость объектов на каждом из них, после чего дает среднее значение. Наиболее распространенный вариант как у новичков, так и у профессионалов, особенно в репортажной фотографии.

Используется, когда объект сильно подсвечен сзади, что образует сильноконтрастные снимки.

Сложный инструмент, который оценивает несколько небольших точек, занимающих 1,5% от всего кадра, и уже после оценивает среднее значение экспозиции. Чаще всего этим режимом пользуются профессионалы.

На матрице создается образный круг в центре изображения и экспозиция оценивается только по нему. Некоторые камеры могут изменять размер этого круга и перемещать его в пределах кадра.

Все. Теперь вы знаете самое основное о фотографии и сможете блистать непонятными словами и делать крутые фотографии. Если ам понравилась эта статья, подписывайтесь на наш канал и читайте другие наши статьи, они вам обязательно понравятся:

Источник

Настраиваем фотоаппарат. 6 функций, которые должны быть настроены правильно.

Многих из фотографов интересует вопрос: «Как настроить фотоаппарат под свои задачи?» Однако на их запрос выдается практически одинаковая информация: Настройки диафрагмы, значения выдержки и т.д. Но не затрагивается тема пользовательских настроек. Об этом сегодня и поговорим.

Рекомендую выбирать либо RAW формат, либо JPEG высокого качества. Так де их можно сочетать вместе получая два формата изображения одновременно.

Установка высокого качества изображения, позволит задействовать все пиксели вашего фотоаппарата для получения наилучшего качества изображения.

В данной вкладке выбираем Adobe RGB. Его отличие от sRGB заключается в использовании большего диапозона цветов. Это важно если собираетесь распечатывать свои изображения.

Далее отправляемся в меню настроек фокусировки.

Подсветка точки АФ .

Включаем. При фокусировке точка АФ будет подсвечиваться. Таким образом, мы будем видеть в какой области кадра происходит фокусировка.

Число точек фокусировки.

Выбираем максимальное значение. Это будет полезно при ручной выборе точки фокусировке, т.к. количество точек увеличивается.

Читайте также:  Как сохранить пользовательские настройки автокад

Шаг EV контроля экспозиции.

Выбираем значение 1/3, т.к. появится возможность более тонко настроить экспозицию.

Показ сетки в видоискателе.

Хорошая функция, если вы заваливаете горизонт. Она облегчит построение кадра и поможет познакомиться с правилом золотого сечения.

Пожалуй это самые основные настройки, на мой взгляд, которые необходимо выставить для правильной работы фотоаппарата.

По крайней мере, меня они ни разу не подводили.

Понравилась статья? Не стесняйся оставлять комментарии, делись статьёй с друзьями, ставь лайк, подписывайся на канал и instagram аккаунт.

Источник

Как вручную настроить фотоаппарат

Пользуясь автоматическим режимом на камере, фотограф выбирает только объект съемки, а как этот объект будет заснят, камера решает сама. Настоящее разочарование приходит, когда фотоаппарат не угадывает желания. Ручная настройка — язык общения фотографа и камеры, который поможет указать на то, КАК снимать. Она позволяет подстроить параметры практически под любой сценарий съемки. При наличии в кадре слишком ярких или слишком темных областей автоматика камеры может ошибаться, и тогда в дело вступаю полуручные или ручной режимы.

Главное — баланс. Баланс белого

Баланс белого — это настройка правильного отображения цвета на снимке. От правильного экспозамера зависит будущая экспозиция снимка. На экране фотоаппарата есть шкала экспозиции, где ползунок после фокусировки показывает, все ли в порядке с настройками. Настроить баланс помогает экспонометр, которым оснащены все современные камеры. Есть несколько способов установить верный баланс:

  • Автоматический . Тут все понятно — камера сделает экспозамер и выставит подходящее под ситуацию значение.
  • Тип освещения . Во многих современных камерах есть готовые сценарии экспозици. Например: дневной свет, тень, солнце, лампа накаливания.
  • Съемка в формате RAW . Тогда даже при неверных настройках все легко исправить в фоторедакторе при постобработке снимков. Конечно, если они не критически неверны.
  • Ручные . Устанавливается соответствующая освещению температура в Кельвинах или профессиональная цветокоррекция по серой карте.

В некоторых камерах есть еще варианты выполнения экспозамера: по центру, по точке фокусировки или по всему кадру.

Все фотографии в примере сняты при одной освещенности. Но белое белым, а черное черным выглядит только на средней фотографии. Все потому, что эталоном для экспонометра камеры служит 18 % серый цвет. При съемке со сложным освещением, как на фотопримерах, для правильного экспозамера в идеале нужно использовать серую карту. Но и без нее можно обойтись! В городе настраивайте технику по старому серому асфальту, а там где ничего подобного нет, вместо серой карты используйте тыльную сторону ладони — лайфхак от фотографов доцифровой эпохи.

Экспозиция

Экспозиция в фотографии — это количество света, попадающее на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Экспозиция влияет на яркость объектов на фотографии. Неправильная экспозиция приводит к слишком светлым или слишком темным снимкам. Да, при небольших отклонениях эти ошибки можно исправить обработкой, но более серьезные отклонения отправляют фото в корзину. Именно поэтому экспозиции уделяется так много времени, но сначала придется немного разобрать матчасть.

Экспозиция зависит от трех настроек:

Диафрагма (A или Av) — механизм, позволяющий изменять светопропускание объектива. Контролирует то, как много света пройдет через объектив за единицу времени.

Выдержка (время, S или Tv) — время воздействия света на матрицу фотоаппарата, когда открыт затвор фотокамеры.

Чувствительность (ISO) — влияет на то, как много света должно попасть на матрицу для правильной экспозиции.

Эти три параметра связаны и зависят друг от друга: нельзя настроить только один параметр без изменения других для правильной экспозиции. При этом каждый параметр в отдельности влияет на художественность снимков. Поэтому, чтобы получить желаемый результат, нужно применять разные комбинации этих настроек.

Настройка

Помимо автоматического и ручного режимов у камер, как правило, есть сюжетные программы. По сути, это тот же автоматический режим, но «подкрученный» для конкретной ситуации съемки. Программа выбирает не только приоритеты выдержки или диафрагмы для выбранного сюжета, но и другие параметры сцены.

Режим « Портрет » — камера откроет диафрагму пошире, уменьшит контраст снимка и смягчит телесные оттенки на получившимся снимке.

« Пейзаж » — диафрагма сильно зажата для большой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).

« Спорт »— камера установит максимально короткую выдержку, возможную при текущем освещении.

В разных фотокамерах встречаются разные режимы. Например, режим «Снег» , который компенсирует большое количество светлого в кадре, или «Макро» , позволяющий снимать детали максимально близко.

Сюжетные режимы — самый первый шаг к использованию ручных настроек, но не панацея от плохих кадров. Рано или поздно наступит момент, когда их перестанет хватать: снимаемая сцена не уложится в сценарии. Тогда придется использовать программные режимы, в который меняется только приоритетный параметр, а остальные автоматически подстраиваются под него. А в конце концов и ручной.

Читайте также:  Как уменьшить настройки в расте

S или Tv — приоритет выдержки. A или Av — приоритет диафрагмы. P — программный режим, позволяющий регулировать только ISO и баланс белого. M — полностью ручной режим. Настроить можно все параметры. Здесь то и пригодится знание настроек и их зависимости друг от друга.

Что делает выдержка со снимком

С выдержками закономерность такова — чем быстрее движется объект съемки и чем больше места он занимает в кадре, тем короче должна быть выдержка, чтобы движущийся объект получился резким на снимке. Но эта закономерность запросто нарушается. Вспомните фотографии водопадов, где каждая струя как тоненькая ленточка, или фотографии ночных городов, где дороги, будто красно-белые потоки. Такие снимки получаются с помощью длинных выдержек, где движущийся объект — будь то вода, красный огонек или звезда на небосводе — оставляет световой след на симке.

Подбирая выдержку, необходимо ориентироваться на продолжительность события, которое мы хотим зафиксировать.

На практике

Фото с мостом — как раз пример длинной выдержки. S 30с почти выровняла море, а огни машин за это время оставили длинные световые дорожки. Диафрагма A F13 помогла оставить снимок максимально резким. Звездочки вокруг фонарей, так же заслуга сильно закрытой диафрагмы. Безусловно, такое можно провернуть только со штативом!

Для движущегося человека и 1/160с , кажется, длиннее, чем следовало (фото слева), а для огненных следов и 1/4с слишком коротко (правое фото). Для рисования светом или попыток зафиксировать движение земли (треки звезд) и 30с могут оказаться слишком короткими.

А фото сноубордиста сделано, как ни странно, в режиме приоритета диафрагмы A . Использовался объектив, в котором диафрагма устанавливается вручную. Экспокоррекция +1,7 — много белого снега в кадре. Спортсмен должен оставаться резким в кадре — тут следы траектории ни к чему. Так вот чтобы выдержка осталось короткой, пришлось поднять значение ISO до 1600.

Еще один интересный пример движения в кадре. На этот раз цель была снять машину на максимально длинной выдержке для размытия фона, чтобы показать всю динамичность гоночных состязаний. Этот прием называется «съемка с проводкой», когда камера поворачивается за движущимся объектом. Без слежения фон остался бы резким, а вот машина за 1/30с могла бы просто уехать из кадра.

А это — пример очень короткой выдержки, около 1/10000с . Немногие камеры могут снимать на столь коротких выдержках, только дорогостоящие профессиональные аппараты. Но и нужна такая настройка далеко не всем.

Диафрагма и глубина резкости

Диафрагма — это механизм, позволяющий изменять относительное отверстие объектива. Такая регулировка используется для управления светопропусканием и глубиной резкости. В фотографии используются диафрагменные числа: изменение диафрагмы на один шаг приводит к двукратному изменению количества света, попадающего на матрицу за единицу времени.

При широко открытой диафрагме в фокусе остается только небольшое пространство, а передний и задний план размываются. И наоборот: зажимая диафрагму можно получить на фотографии резкими и передний, и задний планы.

На практике

Одна гирлянда, один объектив и точка съемки, одна экспозиция и фокусировка на одной и той же точке, но разная ГРИП — чем сильнее зажата диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства.

Отсутствие переднего плана позволило не слишком сильно зажимать диафрагму — F8 хватило, чтобы и корабли, и город на заднем плане остались резкими.

Помимо глубины резкости диафрагма влияет и на рисунок в зоне нерезкости.

Фото сделано с диафрагмой 1,4 — яркие точки в зоне нерезкости превратились в кружки. Это любимый многими вид эффекта боке (размытости). Но иногда кружки превращаются в гайки — многоугольники с формой диафрагмы. Так бывает, если диафрагма недостаточно открыта из-за технических особенностей объектива — к сожалению, далеко не все модели могут похвастаться круглым или близким к кругу отверстием диафрагмы.

Снято на Sony 135mm F2.8 STF, в котором круглая диафрагма и аподизационный фильтр, создают уникально красивое боке.

Конечно, самый простой способ подсказать камере, что вам важно, это выбрать сюжетную программу. Но когда подсказки вроде «камера, сделай выдержку покороче, — я снимаю спорт» или «камера, открой диафрагму пошире, — я снимаю портрет» не дают ожидаемого результата, самое время переходить к режимам приоритета выдержки или диафрагмы, которые однозначно определяют ключевой параметр. А за ними уже и до полностью ручного управления, как говорится, «рукой подать».

С вами был Клуб DNS , подписывайтесь, заходите в гости, пишите. Всегда рады! 🙂

Источник

Adblock
detector